“听过有一种说法，在上海时装周走秀的年轻设计师很多都是烧钱的玩法，您认同吗？为什么？”

起初pr不同意我问这个问题，但后来设计师本人提出希望回答。

1997年出生的刘运良，带着刚刚成立半年的品牌YUNLIANG LIU在蕾虎走秀，这是品牌的第二个系列，第一次正式亮相。

【资料图】

这么年轻的设计师，这么年轻的品牌，很难不让人联想到富二代玩票性质的创业，但看完秀就不会再将目光锁定在那些带有标签感的问题上，作品完成度和产品结构超出我的预期。

刘运良

“尖锐”的胸部

尽管设计师非常年轻，但在结构处理上带来些许90年代的老派感。

胸部在整场秀被大肆强调，有些款式结合了复古胸衣的结构，胸部的褶皱很像四、五十年代礼服的处理手法，但它做得较为硬朗。

一些面料拼接在其中增添了质感，但是可惜，这些很难通过照片传达出来。

在搭配上，紧身“胸衣”大多配合廓形感外套，这也与设计师在采访中说的自己的穿搭风格较为吻合。

事实上，胸部较为尖锐的结构模仿了刺猬的刺，用一个立体的带尖角的三角形来表现，而这场秀的灵感正是来自于法国电影《刺猬的优雅》。

当这种尖角需要融入到更实穿的款式中时，就成了牛仔外套上与袋盖结合的相对平面的结构。

很喜欢这件牛仔外套，其实是用两种面料拼接的，袖子的面料更接近斜纹细帆布，颜色与牛仔有稍许差别，色感很微妙。(照片依旧不如实物)

秀后我问她，胸部有尖角的设计很有趣，尤其牛仔外套既沿用了这个设计又很实穿，但是会不会担心被认为像Jean Paul Gaultier的锥形胸罩？她说在设计的时候并没有联想过Jean Paul Gaultier的设计，风格上会比较不同。

传统编织

传统编织也是这场秀的一个重点元素，她做得很都市，比如拼接在口袋处。

我更喜欢的做法是，许多款衣服的手肘有个夸张的变形编织条，手摆动时会微微露出肌肤，转身才能看到，没有裸露但有些性感。

一些细节

这些服装总体偏向简约，但是常常在不经意的地方藏匿着小细节，比如，衬衫后背的三角装饰，应该也是脱胎于刺猬这个概念。

同样，衬衫领也有相似的三角元素。

采用如同胸衣上勾扣的衬衫。

最喜欢的是一款风衣在腰部的开口里做了自然褶皱的效果，面料带有轻微的光感也让这个细节更有层次。

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我跟刘运良聊了聊她的设计，还有创牌想法、品牌规划，详见以下问答。

Q&A：

文刀米：两季都有大量在胸部做文章的款式，从设计的角度来说，您很喜欢凸显胸部结构吗?这能不能看作是品牌的一大特色？

刘运良：我觉得是。上学的时候我发现国外的束腰在今天更多是表达自信和力量，而不是以前的束缚，就想尝试在胸部做一些结构，让不同胸型的女性穿上都很美。

文刀米：会不会担心这样的设计与国内大部分消费者有一定距离？

刘运良：国内会相对保守一点，但现在大家的审美也在慢慢变化，更多人敢去展现自己的魅力，我想让大家能更多去尝试，不需要太在意别人的眼光，自己喜欢就好。

文刀米：凸显胸部结构的设计，您更想去凸显它的性感，还是凸显它的力量感？

刘运良：主要是力量感吧，还有自信，因为这类紧身衣服会让背部挺拔一些。

文刀米：介绍一下手工编织部分吧，感觉用得很都市。什么时候对编织感兴趣？

刘运良：最初想每一季都用一些中国结，我一直用的是平结，它可以调节，比较灵活，现在很多衣服会采用金属链子，那我想可以用一些中国元素替代金属链。这个想法延展到第二季就改了一种编织手法。我们的衣服注重结构，想将编织融进去后形成错位的感觉，所以一些袖口、手肘也有编织，活动的时候有空间感。

文刀米：什么时候开始接触服装设计？

刘运良：我从小就很喜欢做手工，喜欢给芭比娃娃换衣服，可能那个时候就开始喜欢了吧。高中的时候比较明确可以走这条路，对色彩、对穿搭都感兴趣，加上从小画画，所以选择了服装专业。

大学期间学习了苏绣、满绣还有法绣，最开始我想做礼服，后来觉得还是先做成衣更贴近现实。

文刀米：您是2022年创立的品牌，疫情还在反复的阶段，其实无论从市场销售的角度，或者新品开发的角度，这个时期可能会有很大风险，动力是什么？有想过可能会很难吗？

刘运良：我恰好觉得那是最好的时机。也许80%的人认为疫情期间不好做就再等一两年，但我想这个时候风险最小，竞争压力也最小，可能比疫情结束后再做会更快地切入这个事情，唯一的阻碍是看面辅料不太方便，面辅料更多在广州、杭州等南方，我在北京，也有面辅料但不多，这是我们整个创牌过程中比较难的一个点，但总的来说还好。

文刀米：您在纽约读的帕森斯设计学院，有国外Narciso Rodriguez、Vera Wang等品牌的工作经验，回北京后也工作过一段时间，您认为国内外品牌在设计流程上差别大吗？

刘运良：确实不太一样，国内节奏更快。

国外注重设计之前的调研，这个准备的时间大于设计时间，需要深入研究主题、风格，查很多资料，去商场看细节，了解流行色趋势，做一些面料改造，尝试不一样的主题风格，只要这些准备充足，设计的时候就有很多元素可以去运用。国内是在一个大的主题框架下设计，更多时间花在设计上。我做品牌后设计流程更倾向于国外那种模式。

文刀米：您具体从什么时候开始做品牌？

刘运良：去年7月开始做春夏系列，9月创牌，11月做第二个系列，其中还夹杂着生病、隔离，真正花在品牌上差不多3个月时间。

文刀米：您是一开始就将这个品牌设想得很完善，还是在过程中逐步完善？

刘运良：从上一个公司离开后就想自己做品牌，但是觉得一个人风险比较大，恰好跟好朋友聊到创业的事情，他学管理的，跟我比较互补，一拍即合。

一开始我们设想得比较完整，在接触到消费者后发现有些偏差，就在慢慢改进，其实最初的风格更年轻、更性感，我做秋冬季时比较擅长外套、廓型，更适合成熟、稳重一些的气质。另外，在做的过程中发现很多消费者对露肉有些谨慎，所以做了相应的调整。

这些款式一部分是我自己的穿衣风格，我喜欢廓形外套+紧身内搭，另一部分来自对市场的考量。

文刀米：能否介绍一下您的团队，以及品牌的价格区间？

刘运良：团队都是以前认识的朋友，之前合作得很有默契，包括版师，我的风格他们也喜欢，就凑在一块组成工作室。现在有7个人，包括运营、样衣工、版师、助理、跟单。

售价在1000-6000元，春夏基本1000-3000元，外套、风衣、外套基本在5000多，销售上计划先走买手店，后期会做线上。

文刀米：您的衣服在结构上做了不少处理，是立体裁剪吗？

刘运良：很多衣服用立裁，由我和版师一起完成，立裁效果更传统和细致，有些款式我会直接将立裁做出来再交给版师调整。

文刀米：有没有对您设计风格影响较大的设计师或者品牌？

刘运良：我很喜欢川久保玲，在纽约读大学时去大都会博物馆看过她的展览，概念性的衣服和实穿的衣服差别很大，尽管版型夸张，但那些结构、颜色很讲究，想法很大胆、天马行空，我觉得设计师不能被局限在一个空间。另一方面就是她的产品也有非常实用的部分，产品结构把控得很好。我们走秀的话更吸引人的是创意款和概念款，同时也会出很多适合卖的衣服，更商业的产品。

文刀米：如何收集日常灵感？

刘运良：看电影、看书，了解自然现象，去采风，下一季想去偏远的地区了解传统的东西，也许能激发一些不同的想法。

文刀米：听过有一种说法，在上海时装周走秀的年轻设计师很多都是烧钱的玩法，您认同吗？为什么？

刘运良：是烧钱，但这也更能让观众看到我们这些年轻人的想法，更能展现自己。

我希望大家去看我们的作品，而不仅仅是觉得“他们有钱，有投资，所以才能做品牌”。我也希望大家都能有机会去做喜欢的事情，去展现自己。

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久违的、拥挤的时尚活动正在各地进行中，在上海这种时尚业较为热闹的核心地带，有很多年轻力量，他们中不乏十几岁就出国、然后创立品牌，再紧锣密鼓地在时装周亮相，或许正是因为年轻以及有一定经济实力，让追梦的脚步更快，也更愿意去尝试。

市场检验或许比秀场的热闹更为严苛，能否在竞争如此激烈的行业立稳很难通过一场秀来评判。我问刘运良是否觉得时尚业很饱和，她说不觉得，因为每个设计师都有自己独特的一面。

这或许正是这个行业需要的冲劲和希望。

《

Balenciaga的审丑与审美

》根据我在中国丝绸博物馆讲座内容修改的稿件

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